Kilimanjaro

Мечты должны сбываться. Африка. Часть 1 - горная.

Писала отчет много и долго, но как-то так получилось.
Шесть авиаперелетов, один переезд на поезде, два раза по восемь часов наземных переездов по пыльным африканским дорогам и масса эмоций между всем этим. Да и в процессе передвижения тоже.

Поскольку мыслей много и они разного порядка, то предупреждаю сразу - как будет нести, так и буду писать. Возможен уклон в фактологию, а возможен и в лытдыбр - пока ещё не знаю. В качестве базы отчёта используются путевые заметки. Дневник велся практически каждый день. Под катом - только превьюшки. Все фото кликабельны разумеется. :)


Немного теории.
Почему Африка? Да потому что однажды я там уже была, только в Камеруне. Красная земля, зеленые листья, спертый воздух, сочетание нищенства и богатства, продавцы бананов, лезущие со своим товаром в окна машины, дамы в ярких национальных костюмах - такой мне запомнилась столица Камеруна Яунде. С того момента я хотела снова побывать на этом континенте.
Кения была выбрана благодаря прекрасным отчетам от femmestokla. К тому же она была на пике Ленана горы Кения - второй по высоте горы Африки. В общем, её рассказы и фотографии только подлили масла в огонь. И однажды появилась она - возможность, которая вполне соответствовала моим желаниям. Вот только желания менялись. В январе я хотела на сафари в Кению, в апреле - на сафари в Кению + пляж, но чтобы с видом на Килиманджаро. А потом появился в жизни спортзал и я сказала себе "а почему бы и не попробовать". И окончательным планом стала тройка: подъём на Кили, сафари в Танзании и отдых на побережье. Я тогда не знала, что планы имеют свойства неузнаваемо меняться в процессе. Была ещё другая цель поездки, но о ней я может быть напишу в конце отчёта, пройдя в памяти снова весь путь.
Самым сложным оказался поиск попутчиков. Путешествие не из дешевых, да и Африка не всем нужна. К тому же две недели на глазах превращались в три, а это уже заявка на длинный разговор со своим начальством на работе. В общем, много всего. Поэтому попутчиков я стала искать на форуме Винского. Это прекрасное место - всем самостоятельным путешественникам рекомендую. Впрочем, они итак его должны знать. :) Попутчиком в результате стал Сашка. Так я его называла часто в поездке, так что и здесь буду звать также. Переписка, встреча в Москве, покупка билетов. Экспроприация у подруги рюкзака, горнолыжных шмоток у брата и всё. Можно ехать.
Информационная подготовка к поездке была тщательной, прочитано штук 40-50 (!) отчетов по странам, изучены кучи турфирм, многим отправлены запрос на подъём и на сафари, куплен Lonely Planet Guide по Кении (у меня) и в целом по Восточной Африке (у Сашки). Но, как всё прочиталось, так и забылось. Мы ехали в никуда без единой брони, только с авиабилетами Турецких авиалиний на руках по маршруту Москва - Стамбул - Найроби...

8 сентября.
Час ночи по местному времени. Аэропорт Jomo Kenyatta в Найроби, столице государства кенийского. Мультивиза за 25 долларов ставится прямо по прилету, только нужно сообщить, что нужна мультяшка. На визе правда написано "Single Jorney Visa", но похоже тут это никого не смущает. Утром автобус до Моши - маленького города у подножия Килиманджаро, откуда начинается наш путь наверх. Найроби - довольно популярная точка приземления туристов, едущих на Кили, поскольку расстояние между Найроби и Кили составляет 260 километров, а между Дар-Эс-Саламом (городом, где расположен главный танзанийский аэропорт) и Кили - более 500 километров.
Послушавшись добрых советов самостоятельных форумчан (здесь и далее - резиденты форума Винского), мы не стали заказывать гостиницу или брать такси на месте, чтобы нас довезли куда-нибудь, а проторчали все семь часов тут же. Стайка аборигенов стала предлагать нам сафари, восхождение, всё и сразу. Но мне нужен был только рейсовый шатл-бас до Моши. Так что начинаю нервничать "No, thank you, bus only". А в ответ моё первое "Hakuna Matata". Меня называли Sarapova. Долго втыкала, что это значит. Оказывается "Шарапова". А Сашка - Putin. Прикольно, Sarapova & Putin едут на Килиманджаро. Оказывается, что поскольку экономика Кении сильнее экономики Танзании, то заказывать туры на Кили дешевле в кенийском аэропорту, чем у подножия горы. Ага, щаз... Ушла покурить.
- Sister, give me a cigarette.
- I have very few cigarettes.
- You will buy more in Kenya, and I want Russian cigarettes.
В общем, не дала. "Brother" решил, что я model. Наверное все туристки, у которых надо стрясти сигарету либо model, либо Sarapova. Русский язык местным населением не узнаётся, так что нас все спрашивают, что это за язык.
Все приключения ночного ожидания не описать, но был и турагент, рисовавший на грязном листе бумаге Африку и пытавшийся объяснить Сашке, что он хочет продать нам тур на Кили и сафари, и Саша, который в течение 20 минут согласно кивал, улыбался, смеялся и постоянно повторял "Кения, Раша, Барак Обама", чем, я думаю, довел турагента до депрессии. Но таки утром был автобус и нас ждала Танзания.

Никто не писал в отчетах, что Африка бывает красная и белая. Вторую я раньше не видела. Белая пыль, серое небо, белые облака, белая земля и серо-белые сухие деревья на много километров вокруг. А ещё в отчётах не писали о песчаных вихрях. Такие микроторнадо белого и желтого цветов, которые рождаются и умирают в разных местах. Посылаю луч самизнаетечего тем резидентам форума, которые искренне считают, что в Кении дороги есть. Нет тут дорог! Есть неплохие отрезки асфальта, которые постоянно ремонтируются, поэтому автобусы и машины едут в объезд. Пыль, тряска, грунтовая раздолбанная дорога, жара, нечем дышать - и вот так часов 6 или 7. Потом наконец-то действительно асфальт. И ещё несколько часов пути. Вся одежда, руки, лицо, сумки покрыты ровным слоем пыли. И вот Моши. Нас довозят прямо до отеля, выбранного по Lonely Planet Guide. Есть номер? Есть - 35 долларов за двоих. Проверяем, горячая вода есть. Ура!!! Душ, ужин, сон. Завтра поиск тура на Кили.


9 сентября.
Во всех тургидах говорится о том, что нельзя ходить по маленьким уездным африканским городам с дорогой фотокамерой и уж тем более нельзя, зайдя в первое попавшееся агентство, соглашаться на тур. Мы всё сделали наоборот, но похоже, что нас сильно кто-то охранял. Идём по улице, видим вывеску турфирмы. "А пошли зайдём? - А пойдём!". Очередной негр с газеткой на улице говорит нам "Гуд монинг. Сафари?" Молчим как партизаны, только я ляпаю "Ещё один придурок на нашу голову". Придурок оказался хозяином агентства, куда мы и шли. Мистер Пиус был столь щедр, что продал нам тур по маршруту Marangu Route за 795 долларов с носа. А всё потому что по Сашиному сценарию - мы бедные студенты из Сибири. В этом амплуа мы и пребывали на протяжении всей поездки.
Marangu Route, или другими словами Coca-Cola Route, считается самым простым маршрутом с точки зрения его прохождения и самым популярным. В сезон число одновременно стартующих туристов может достигать 50 человек или чуть больше. Возраст, с которого разрешено подниматься по этому маршруту - 12 лет. Хотела бы я посмотреть на этих героев, ну да ладно. Длительность маршрута - 5 дней, но иногда 6 если брать один день на акклиматизацию. Протяженность - около 30 километров до последней стоянки + около 11-12 километров до вершины. Старт начинается с высоты 1970 метров - это точка входа в Национальный Парк Килиманджаро. Высота самой горы - 5895 метров.
На нас двоих - гид, помощник гида и 4 (!) носильщика - здесь они называются "портеры", один из которых по совместительству повар, а другой - официант. Каждый носильщик несет вес до 18 килограмм. Поскольку несли они в том числе и наши рюкзаки, то подозреваю, что число оправдано. Гид Винсент оказался на поверку наипрекраснейшим гидом, но об этом мы узнавали в процессе. А пока что подписан турваучер и завтра утром нас заберет машина. Можно совершить небольшую прогулку по местным улицам и рынку.
 

10 сентября. Mandara Hut. 2700 м. Запись из дневника
"Нельзя предупредить обо всём, нельзя предусмотреть всё. Планы - это только нить, на которую нанизаны жемчужины событий. Откуда я знаю, как пойдёт жизнь дальше? Согласно моим жизненным планам, вечер перед восхождением я должна была провести в созерцании Килиманджаро на почтенном растоянии с крыши гостиницы. И когда я делала предыдущую запись я ещё не знала, что всю ночь перед началом Килитрека я буду блевать, пить воду с углем и снова блевать. И так шесть раз. Что спать я буду только последние два часа, когда желудок скажет "Всё. Хватит". С температурой, болью во всём теле и едущей от недосыпа крышей. Романтика однако... И подъем в семь утра и полное отсутствие понимания где я буду вечером. А вечером - кратер старого вулкана, попкорн к чаю, деревянные домики. В дорогу до Mandara Hut ланч-боксы с сэндвичем, жареной курицей и бананами. Мне это всё не пригодилось. Дорога не самая сложная, хотя в процессе так не казалось. Всё в чём шла первый переход - мокрое от пота хоть выжимай. Подозреваю, что до завтра не высохнет."

Дорога была по остаточным впечатлениям не очень сложная. Правда всё равно - несколько раз останавливалась в пути. Встретили англичан, которые сообщили, что Mandara Hut практически "round the corner". Через час пути я уже поминала их всеми известными словами русского народного языка. Три с половиной часа пути по джунглям, подъем на 700 метров в высоту. Никаких признаков горняшки, хотя наверное для неё просто было рано. Остановка на ланч-поинте и гид, уговаривающий меня съесть хоть что-то. На протяжении всех трех дней я только и слышала от него "You must eat something". Не могла. Постоянно мутило - сначала от отравления, потом от усталости, потом просто кусок в горло не лез. Так что ланчбоксы оставались нетронутыми.
После чая на Mandara Hut - прогулка до старого кратера, уже поросшего деревьями. Первые облака ниже точки нахождения и первые восторги от окружающей природы. На ужин вроде бы рис или картошка, сильно ужаренная говядина и капустный салат - можно жить. Наверху сильно ускоряется метаболизм. Вкупе с диакарбом это даёт весьма ощутимый эффект. Судя по количеству людей с фонариками, протоптавшими ночью дорожку до туалета - не одни мы были такие "ускоренные". :))) Ночью около десяти градусов тепла, первая ночь в спальнике.


Природа - удивительная штука. Две последних фотографии сделаны с одной и той же точки - точки резкого перехода из Rain Forest в Moorland.

11 сентября. Mandara Hut - Horombo Hut (3700 м)
Подъем в районе семи утра. Завтрак: омлет, сосиски и тошнотворная национальная каша типа киселя. Сладкий черный чай и тосты с арахисовым маслом. Смотрю на соседние столы. Догадка вчерашнего дня подтвердилась - все едят одно и то же. Разница в сервировке: у нас металлические плошки, у соседей - Люминарковский сервиз, и в сухом пайке - у нас не было каких-то кексов, кажется. Интересно, сколько они за это переплатили? Долларов 200 - не меньше. :)))

Первая остановка на пути - view point, с которого открывался прекраснейший вид на Килиманджаро и облака. Там мы и встретили всех туристов, вышедших раньше нас со стоянки. Дорога до Хоромбо - это, наверное, самая красивая и всё ещё здоровая по самочувствию часть перехода. Красивые виды, много зелени в начале пути и постепенное исчезновение таковой к концу пути - тундра, что ж мы хотели.


Шли вроде медленно, но по дороге обогнали всех остальных. Наверное, сыграла спортивная злость. Впереди была только пожилая парочка из Испании. В регистрационном журнале прочитала их данные: ему - 63, ей 58. На стоянке выясняется, что треккинг - любимое хобби пары. В прошлом году - гора Меру, в этом году Кили. Ну а Пиренеи и Альпы пройдены вдоль и поперёк, по их словам. Стало стыдно...
Кстати, на этом переходе крем от солнца становится необходимостью. Я об этом узнала через пару дней, когда поняла, что ухо сгорело до пузырей, рубцов - в общем жесточайшего ожога. Сашке повезло меньше - он шёл все 6 часов (или чуть больше) в жилетке-безрукавке и сжег себе все руки и плечи до красной обожженной кожи. :( Рассказала потом новообретенному знакомому форумчанину, что брали градус защиты - 15. Судя по его взгляду, мы с Сашкой - два идиота.
В Horombo Hut продают пиво Килиманджаро и кока-колу, чем и воспользовалась большая часть наших попутчиков. На этой стоянке больше всего народу, так как здесь ночуют сразу три категории туристов (идущие вверх без акклиматизационного дня, остающиеся на стоянке на акклиматизационный день и спускающиеся обратно). В домике мы уже ночевали не вдвоём, а вчетвером. К сожалению, высота 3700 подействовала на меня весьма "бодряще", поэтому всю ночь я лежала в палатке и смотрела в темноту - сон не шёл вообще. Зато утро встретило прекрасным рассветом и пеленой облаков ниже ватерлинии. :)


12 сентября. Mandara Hut (3700 м) - Kibo Hut (4700 м).
Здравствуй моя голова! Давно мы с тобой не виделись! Здравствуйте мои легкие и сердце, приятно познакомиться. О! И ноги тут? Проходите, не стесняйтесь.
Кажется, согласно таблице у входа на маршрут, эта часть пути занимает 6 часов. Ещё один луч чего-нибудь нехорошего шлю всем жаждущим. Хотя уверена, для культуристов и бегунов, расчетное время гораздо меньше. Даже наши портеры с 15-18 килограммами на голове обгоняли нас довольно легко. Или это так выглядело? Мутит по страшной силе, по дороге организм выворачивает, но выворачивать собственно говоря нечем. Тем не менее, становится гораздо легче. Продолжаю идти. Всеми пейзажами я наслаждалась уже на обратном пути. Тогда же было сделано и большинство фотографий перехода. Потому что часа через три дороги начался первый приход. Истерить смысла не имеет, поворачивать обратно - тоже. Да и западло. Одно дело ломаться на ночном подъеме и совсем другое - на переходе. Не по-пацански это. :) Остаётся только идти и петь. "Белые корааааблики, белые кораааааблики, пооонееееебуууууплыыыыывууууууууут". И так пять часов. В темп шагу, а значит раза в два медленее, чем в оригинале. Пять часов. И никакой боли в теле. Какая боль? Ты её чувствуешь? Да не, ни хера - это просто глюк больного воображения. Всё нормально. "Белые кораааааблиииики, белые корааааблики"...


Сам лагерь Kibo Hut, в отличие от всех предыдущих стоянок, представляет собой уже не разбросанные домики, а несколько бытовых построек плюс барак, в котором все туристы и живут. В бараке несколько комнат, в каждой около 10-15 спальных мест на двухэтажных кроватях. Сколько точно - не считала. В помещении днём около плюс четырех. Столовой уже нет, так что каждый ест в той комнате, где и спит.
Пришли в лагерь в районе трех часов. В пять - ранний ужин и отбой. Подъём в одиннадцать вечера.


13 сентября. Ночь и утро.
Когда я собиралась в поездку, то решила, что обязательно возьму с собой Молескин (прям так и видела себя где-нибудь высоко-высоко, дрожащей рукой выводящей кривые каракули при околонулевой температуре). Хотела - получила.
На вечерний отбой оделась с учетом предстоящего подъема: футболка, кофта, шерстяной свитер с горлом, жилетка пуховая с капюшоном, горнолыжная куртка многослойная, штаны, синтепоновые штаны, две пары термоносков, перчатки, шапка и собственно треккеры. В таком виде в спальник и завернулась - чё уж там. Как в гробу - ни пошевелиться, ни повернуться. Но спится отменно. В 11 заходит Винсент: "Подъём". Сажусь на кровати и - ваааааауууууу. Крыша едет по инерции дальше. Встаю на ноги, делаю пару шагов - оппаньки. Привет пиздец. Точнее не пиздец, а добро пожаловать сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Но делать нечего. Горячий чай, шоколад и вперёд. Хотя словом "вперёд" это обзывать довольно сложно. Скорее "хотя бы не назад". Тьма - хоть глаз выколи, хотя небо светлее, чем просто !чёрное". Во лбу звезда горит. Хорошая, светодиодная на трех пальчиковых батарейках. И легкая кстати.
Как нам объяснили причин для ночного подъёма две. Во-первых, ночью тупо больше кислорода. А во-вторых, психологический аспект - ты не видишь сколько прошёл и сколько ещё предстоит идти. И в этом большая подстава, потому что пик в темноте - вот он, совсем рядом на фоне почти черного неба. А это "рядом" измеряется в расчетных шести часах ходьбы. С учетом того, что прошлый переход в расчетное время не уложился, масштабы бедствия представить легко. Подъём по сыпухе, "по зигзагу", как говорит Винсент. И идешь. Идёшь-стоишь-идёшь-стоишь-пьёшь-идёшь-стоишь-ещё стоишь-пьёшь-ещё пьёшь-идёшь. На исходе второго часа началось... Ноги - они пока идут, переставляются во всяком случае. Голова пришла довольно быстро, но я пока её не слушаю. Кто-то обгоняет нас, кого-то обходим мы, потом нас снова обгоняю. Предлагаю Сашке идти вперёд - гидов-то двое, на всех хватит. :) Не хочет. Иду всё медленнее, хотя куда уж медленнее.
Горняшка накрыла постепенно. Сначала стала отключаться голова. Не совсем, просто кружится и кружится. Стоит остановится - головокружение усиливается. Второго дыхания, о котором столько писали большевики, не наблюдается. Видимо, "белые кораблики" двенадцатью часами ранее и были вторым дыханием. Тридцать секунд "постоять" в какой-то момент превратились в капризное "а отдыхать я буду сидя" и плюх задом на сыпуху. При нулевой-то температуре. Потом мозгу пришла идея, что он очень хочет спать. Прямо сейчас и прямо здесь, на сыпухе. И "присесть" превратились в полуотключку. Как если сильно-сильно-сильно не выспаться и пытаться вести машину, или читать - глаза закрылись и в следующую секунду махнув головой понимаешь, что уснула. И никаких истерик - все сообщения об остановках и передышках исключительно ровным спокойным тоном. Даже голова не болит - тебя просто нет.
Тем же спокойным тоном я сказала Сашке, что я поворачиваю назад, и уточнила у Винсента, кто из них пойдёт провожать меня обратно... По оценкам гида, я была где-то в районе 5100 с хвостом. Но пусть официально будет 4700, а не официально 5000, хотя "между 5100 и 5200" мне нравится гораздо больше...
Думаю, что я смогла бы прошагать ещё пару часов, просто ещё медленее. Но пара часов - не шесть, и Стелла Поинт мне точно не грозила (от Стеллы начинается ровный пологий подъем до вершины горы). А нужно ещё возвращаться обратно.
Сказать, что я радостно сбежала вниз - ни фига. С понижением высоты организму ни хрена не становилось легче - я шла в полудреме с единственной мыслью "не оступиться". Так что шли мы может и быстрее, но не намного. Зато какие красочные и яркие мне снились сны - не передать. Наверное, такие бывают у наркоманов после хорошей дозы. Чего не знаю - того не знаю.



13-14 сентября. Спуск.
Сашка вернулся никакой в районе полудня, кажется. Говорил, что было кислородное опьянение, поэтому на обратном пути шёл за руку с гидом и горланил песни. Хорошо, что не потерялся. :) На отдых у него времени уже не оставалось, потому что в два часа надо было покинуть лагерь - впереди спуск обратно до Хоромбо и ночевка там. Бедняга... Пообедать на скорую руку и вперёд. На обед - суп-концентрат типа Галины Бланки с покрошенной зеленью - дежурное блюдо и варено-жаренные макароны. Их невозможно было есть, правда. Запах горелого жира или чего-то там разил за версту. Но жрать хочется. Хоть чего-то. Но невозможно, потому что от этой вони просто тошнит. Кладу макароны в суп-концентрат - запах исчезает. Ем и мне вкусно. МНЕ вкусно. Охренеть. На следующей стоянке я сообщу Винсенту о том, КАК это было вкусно. Он посмотрит на меня как на больную, но на самый последний обед ребята приготовят такую же бурду. И мне снова будет очень вкусно...
Спускалась быстро, оставив Сашку где-то позади. Ещё бы - у меня за плечами крепкий нездоровый сон часов 6 минимум, а у него подъем и спуск часов 12 - что называется почувствуйте разницу. Останавливаюсь только ради фоток.
Навстречу зелёные туристы. Удачи им. Ночёвка в Хоромбо и на следующее утро бежим уже вдвоем. Последнее фото с командой, чаевые. С ними получилась отдельная история. Мы сразу раскидали кому сколько дадим согласно отчетам на Винском и рекомендациям из Lonely Planet. Причем портерам деньги нужно было заплатить прямо на Хоромбо, гидам платили потом. Дали по нижней границе положенного - чуваки страшно расстроились. От надбавки по 10 долларов - расцвели как дети. Мы с Сашкой тут же стали им братом и сестрой и вообще друзьями навек. Жалко только, что фотографировались с ними до вручения бабла - так что чуваки на всех фотографиях мрачные. А Винсенту сначала планировали дать сотню. После того, как он забрал мой рюкзак и стал за нас таскать воду, размер чаевых вырос до 150. Сашка, спустившись с горы, вошел в барак и сказал "Винсенту даём 200 баксов". Я не стала возражать. :))) Тем более, что он ещё и снимал нас на камеру и фотик с разных ракурсов на протяжении пути.


А потом была долгая дорога до гостиницы, душ когда я мочалкой смывала грязь с ног, потому что просто так она не хотела смываться и салат. Я запомню этот салат на всю свою жизнь. Триколор: помидоры, пармезан и лисья базилика, политые оливковым маслом и бальзамиком. Когда мне его принесли, я устроила истерику. Смеялась и плакала - больше смеялась, потому что слезы из приличия пыталась хоть как-то сдержать, вытирая глаза. И взгляды с соседних столиков. И недоумевающийофициант:
- Мадам, с вами всё в порядке?
- Да, со мной ВСЁ в порядке. Я два часа назад вернулась с Марангу Рут.
*смех* - Welcome. Ещё пива?
- Да, пожалуй.

Post scriptum.
Для любого нормального вменяемого треккера этот маршрут вероятнее всего не будет каким-то подвигом. Я до сих пор для себя окончательно не поняла, что это было - горняшка или тупо недостаточная физическая подготовка. С одной стороны пять тысяч. В любой статье про горную болезнь автор начинает сулить все мыслимые и немыслимые беды уже на этой высоте. Да, болела голова, легкие, всё это кружилось и ныло. Не спалось, мутило постоянно. Но с другой стороны, пока гид не диагностировал у тебя помутнение рассудка или прерывистое хрипящее дыхание и кашель как первые знаки предстоящих серьезных проблем в организме, это всё переживаемо наверное. Я верю в силу человеческого организма.
Я ехала в Африку, чтобы исполнить мечту. Но мечтой была Африка, а не Килиманджаро. На Ухуру Пик (вершину) я хотела по другой причине - чтобы найти ответы на мучающие меня вопросы, открыть что-то внутри себя, познать вечность, доказать, что "я могу" и прочая хуета в этом духе. Но удивительным оказалось то, что для того, чтобы получить эти ответы, чтобы открыть это что-то внутри себя, нужно было не забраться на вершину Крыши Африки, а принять осознанное решение этого НЕ делать. И этот диалог с самой собой был самым ценным в этом подъёме. Очень правильно сказал один резидент, прекрасно описавший восхождение своей компании: "Ты увезёшь из поездки ровно то, что ты туда привёз. Если нет ничего внутри, то вряд ли ты обнаружишь Бога среди вулканической пыли". Это не значит, что нужно сидеть дома и пытаться познакомиться с собой никуда не вылезая - нет. Просто, наверное, это что-то внутри имеет свойство раскрываться в нестандартных ситуациях и в состоянии стресса - психического или физического.

Встречалась давеча с подругой, в своё время прожившей полтора месяца в Индии. Она говорит: "Я шла к тебе с ощущением, что в тебе что-то должно быть по-другому, вторая голова что ли вырасти". :) Неа. Нет второй головы. И первая такая же, правда в субботу станет светлой и коротко-стриженной. :))) Я пока ни хрена не понимаю, что происходит и происходит ли что-то. Жизнь покажет. А пока - я просто рада, что я исполнила свою мечту. Вот так.

p.s. Поскольку сафари было отменено в силу жуткой усталости участников, то вторая часть отчёта будет преимущественно картиночной. Выложу как-нибудь на досуге с краткими комментариями. Всем, дочитавшим до этого места - огромное спасибо!!!

 
Апдейт. А что я всё о себе?! Вот вам в качестве бонуса фотографии Кили выше 5000 метров. :))))
Из неувиденного. :)
о, ледничок еще есть. у меня жизнь начинается от 4000, до этого башка болит, не переставая - либо мне с климатом на Леннане "повезло", либо башка просто стукнутая. С четверочки мне перманентно хорошо, легко и чуточку зло - я рассказывала тебе о стычке ночью с нашим буддистом, так? А на почти пятерке, когда наши мужики садились и рыдали, я прыгала.

а не ела ты зря. понимаю, что не хотелось, но надо было. возможно, поэтому крыша поехала.

я вот чо подумала - когда мы с тобой увидимся, я тебя помучаю оргдеталями. уж очень хочется туда.
Да с превиликим! Но вообще, от трех до четырех с небольшим было хуже, чем от четырех с небольшим до ночного подъема. Объективно хуже, хотя ощущения и разные были.
На тему оргдеталей не вопрос - можешь при встрече помучать, а можешь здесь. Только если туда однажды соберешься - дай знать заранее.
мощно.. эх моя первая высота - детский лепет конечно :)
:) Оно ж не всем надо-то такое вот. :)))) У меня до этого путешествия и не было никаких высот вообще - не доводилось.
оооо, супер инфа!
мы туда же двигаем на НГ!
:))) Супер! Искренне поздравляю! Если что надо будет - спрашивай. На Винском - информации много всякой хорошей.
да, я там уже много чего перелопатил.
хостел в Найроби нашёл, и т.д.

молодец! очень классно.

аклиматизации достаточной не было , вот и накрыло.

каждому свое время надо. у меня на 3500-4000 через дня три-четыре организм в нормальный режим функционирования приходит, тогда можно и дальше вверх.
Ну да, мы получается поднимались вообще без перерыва. Большинство людей берет один день на Хоромбо для аклиматизации. Протормозили, да и на тот момент казалось, что это лишнее. :))) Наивняк. :)